伊斯坦布尔位于东西方的交汇处，在伊斯坦布尔的许多古代奇观中,最著名的是圣索菲亚大教堂，它作为伊斯坦布尔和世界的一个宗教中心长达1400多年。圣索菲亚大教堂是世界上一座伟大的建筑丰碑。它那直径为31米的壮观圆顶世界罕见。被誉为“上帝智慧”的圣索菲亚大教堂的建成和装修只用了短短的6年，即532年至537年之间。圣索菲亚大教堂被称着是伊斯坦布尔的第一景点，在岁月的洗礼和频繁的地震影响下依然气势恢宏，巍峨壮美。笔者最近走近内部细看，但也显得有些斑驳沧桑了……
圣索菲亚大教堂，坐落在土尔其伊斯坦布尔老城的阿合麦特广场，圣索菲亚大教堂的学名是阿亚索菲亚博物馆，是国家博物馆，它具有曲折的历史，目睹了王朝兴衰，也反映了宗教的博弈、变迁和融合，所谓“东方与西方，过去与未来相结合”；它还占据了几个“唯一”：唯一从6世纪保留至今的古代建筑、唯一一个由教堂改成清真寺的古建筑，又是世界上十大令人向往的教堂之一。圣索菲亚大教堂是一座三拱长方型建筑，占地面积近8000平方米，其中中央大厅5000多平方米，教堂前厅600多平方米。教堂的圆顶高60米，相当于20层楼高，是世界有名的五大圆顶之一。
进入大厅，巍巍峨峨，一种神秘、肃穆之感，悄悄地来到了我的心头，圣索非亚大教堂在17世纪圣彼得大教堂完成前，一直是世界上最大的教堂。高大的柱子，平整的大理石地面，雄伟的大厅，精美的雕塑……一切看起来，人是显得那么渺小。
大教堂的前廊中共有9个门通往教堂中央大厅。中间的大门称为“帝王之门”，只有皇帝和皇后才能从这里进入；其左右各有4个门，是其它人走的。“帝王之门”之上是一幅10世纪的马赛克镶嵌画，名为《全能的基督》。中间的是耶稣坐在宝座上，右手手势是祝福之意，左手拿着福音书，上面用希腊文写着：“赐予汝和平，我是世界之光。”耶稣两侧圆图内，左边是耶稣的母亲玛利亚，右边是大天使，匍匐在地的是当时的东罗马帝国皇帝里澳六世。作品意在显示拜占庭帝国的统治者是基督在俗世的代理人。走进中央大厅，大大小小的隔窗和低垂的吊灯维持着大殿昏暗的光线，高大的穹顶用高大的石柱支撑着，穹顶上还保留着拜占庭式的壁画，色彩丰富而且艳丽，白色的斑块是曾经用白灰遮盖后被毁坏的残迹。地面铺着多色大理石、绿白带紫的斑岩以及金色的马赛克，在砖块之上形成外壳。这些覆盖物掩饰了柱墩，同时使外观看起来更加明亮。
历史的变迁，圣索菲亚大教堂在建成后经历了900多年，于1453年被穆罕默德下令把这座基督教教堂改成伊斯兰教的清真寺，改造者们把许多浓厚伊斯兰传统风格的东西覆盖在原基督教的壁画上面，甚至在教堂外建起了高高的宣礼塔。但是随着岁月的流逝，原来被覆盖了的壁画又逐渐露出原来的面貌，无形之中，两种不同体系和风格的宗教信仰风格在此融为一体，令世界各地不同信仰的人们在此驻足、流连，共同欣赏这旷世之作。
在教堂大堂上方有一个高高在上被称为苏丹包厢的金色小亭子，这个包厢一般公众在下面是看不见里面的。这个小亭子是1703年-1730年艾哈迈德三世在位时修建的，这主要是为了方便他自己在来到教堂祈祷和离开的时候不被公众发现，从而保持皇室的神秘性。在包厢的正前下方，信奉伊斯兰教的艾哈迈德三世特意下令开了一个金色的大门，打开大门所朝向的方向，就是所有伊斯兰教教徒一生之中最少也要踏足一次的圣地麦加的方向。在教堂的西廊内，苏丹马哈茂德一世在1739年修建了一间富丽堂皇的图书馆供自己使用，在如此宏伟的建筑里建造图书馆，可见当时的统治者是如此钟爱于此。而19世纪巨大的大奖章则是书法大师MustafaLzzetEfendi的杰作，他在上面刻出了金色的阿拉伯文字，写有主（安拉）、穆罕默德、以及早期著名的哈里发阿里和阿布巴卡尔的名字。圣索菲亚大教堂的地板上有9世纪的镶嵌画。在教堂的后殿，是圣母玛丽亚和耶稣的镶嵌画，工艺非常精美。旁边的画则是关于加百利和米迦勒两个天使的画像，不过米迦勒的画像只剩下一些破碎的画面。
科穆宁马赛克上的圣母玛利亚如同其它拜占庭艺术品一样身穿深蓝色长袍，她把儿童时的耶稣抱在膝上，耶稣以右手祝颂的同时左手执卷轴。约翰二世站在圣母右侧，身穿镶有贵石的服装，他呈上钱包，表示皇室对教堂的奉献。皇后伊林娜站在圣母左侧，她身穿缀满宝石的礼服呈上卷宗，一脸虔诚。伊林娜有着一头编成辫子的金发，显示出她的匈牙利血统，而约翰二世的面目威严。黄金马赛克金光闪闪。邻近的一条壁柱描绘着他们的长子亚历克修斯·科穆宁，他忧伤的面容反映了他的身体欠佳，在1122年死于结核。我找了半天，发现没有拍到亚历克修斯·科穆宁的照片，可惜！通长的走廊，铺满石材的墙壁、地面，拱顶画满金色的壁画，灯光虽然昏暗，但还是能感觉到了它的富丽堂皇。
从教堂前厅北边的之字形斜坡上行，可以到达教堂楼上的艺术馆，在这里保留着圣索菲亚大教堂里最精美的镶嵌画。艺术馆南馆还保存了14世纪早期华丽宏伟的镶嵌画《最后的审判》，在画里，耶稣位于正中央，左边是圣母玛丽亚，右边是施洗者约翰。艺术馆南馆尽头的后殿里，有著名女皇帝佐薇（1028-1050年）的镶嵌肖像画，她前后共有三任丈夫，每换一个丈夫，她就把这里的肖像画也换一次。不过她最后的丈夫君士坦丁九世由于活得比她长，所以其最后的画像就保留至今。
圣索菲亚大教堂里保留的镶嵌画很多，经过了将近1500年的岁月流逝，又经过了从基督教教堂到伊斯兰教清真寺的转变，但致今仍能基本保留原来的风貌实在是难能可贵。历史就是历史，任何后人人为的行为只能写就新的历史，但绝对不能改变原来的历史，历史是不能断层的。人类发展和进步的历史，只能在前面历史的基础上叠加和创建，而决不是在毁灭前面历史的废墟里取而代之。
一座建筑精品，它的细节一定是经得住审视的。在这里，你可以把目光聚焦在任何一处都会使人赞叹不已。粗壮的园柱顶着苍宭，每一个立面，不管是什么角度，都有美丽的造型和画纹，中央大穹隆，通过帆拱支承在四个大柱敦上，伊尔肯称之为“四个仙女”，认为正是真主派这4个仙女来，才支起了那巨大的圆形穹顶，使之在地震中也不被毁坏。圆顶下连绵的拱廊使圆顶看似失重，其下方的40个拱形窗户引进光线，使室内呈现色彩。在教堂的东端和西端，拱形缺口由半圆顶伸展，形成了半圆座谈间。这种圆顶层次创造了在主圆顶下的广阔椭圆空间，这在近古时代是前所未有的。
教堂内部空间曲折多变，饰有金底的彩色玻璃镶嵌画。装饰富丽堂皇，地板、墙壁、廊柱是五颜六色的大理石，柱头、拱门、飞檐等处以雕花装饰，圆顶的边缘时40具吊灯，教坛上镶有象牙、银和玉石，大主教的宝座以纯银制成，祭坛上悬挂着丝与金银混织的窗帘，上有皇帝和皇后接受基督和玛利亚祝福的画像。旁边的顶宭金碧辉煌，从内容看，图案象征着自由，公平。
圣索非亚大教堂是靠图形和数字设计的。设计者中的一位是来自特拉列斯的安提缪斯——是《燃烧的镜子》和《不平常的机械装置》这两篇著作的作者。第二位建筑师比安提缪斯年轻，他是来自米利都的伊西多尔，他针对亚历山大利亚的希罗的文章《论拱形建筑》写过一篇评论。安提缪斯和伊西多尔是阿基米得学科方面的大师。站在教堂里，最强烈的感受是空旷，高不可攀的穹顶和气势恢弘的大理石柱子带给你一种强烈的震撼，从四周窗户透进来的自然光线给幽暗的教堂营造了迷幻的宗教气氛，靠近一些，看看这一根支柱上的搂空雕塑，真是精美绝伦。由于地震和叛乱的烧毁，圣索非亚大教堂经历过数次重修，尤其公元532年查士丁尼大帝投入一万名工人、32万黄金、并花费六年光阴装饰了圣索非亚大教堂。
左边过道上一根矩形大理石石柱旁有一个拇指大小的洞，人们将拇指塞在里面，并用力地旋转。原来这叫做“哭泣的石柱”，据说将大拇指插入潮湿的石洞，并以平面旋转360度，便可以实现自己当时许的愿望。传说是建设工匠们，有一些没有完全抱有敬畏之心，总是没有办法全部结束工程，经过排查，终于找出了一位尤大式人物，并且及时处理了，最后才完成工程，留下这个遗憾，是提醒大家。后来人们发现，要是谁将手指能伸得进去，一定会交好运气……看，人们在排着队。
二楼是达官贵人和女士们做礼拜的地方。在二楼看整个大厅，更能感受到大殿气势宏伟的空间设计，不同层次的光线、不同层次的柱廊。柱子大多是暗绿色，少数是深红色；柱头一律用白色大理石，镶以金箔。柱头、柱基和柱身的交接线处，都以金色、蓝色作底色的艳丽纹饰装点。柱头精细的雕琢，令人叹服。
圣索非亚大教堂的特别之处在于平面采用了希腊式十字架的造型，在空间上，则创造了巨型的圆顶，而且在室内没有用到柱子来支撑。更仔细的说，君士坦丁大帝请来的数学工程师们发明出以拱门、扶壁、小圆顶等设计来支撑和分担穹隆重量的建筑方式，以便在窗间壁上安置又高又圆的圆顶，让人仰望天界的美好与神圣。
圣索菲亚大教堂是拜占庭式建筑的代表作，是世界建筑史上一座丰碑，堪称奥斯曼式时期清真寺建筑的杰出代表。宗教的变迁和建筑风格的变迁，让圣索非亚大教堂呈现出多元融合的魅力，这个火红色的清真寺，以及周围四个尖塔的形象，成为整个伊斯坦布尔，乃至全世界最精美的建筑之一。从这里，你可以读出伊斯坦布尔2600年来作为拜占庭、罗马、奥斯曼土耳其三大帝国首都的辉煌和沧桑。难怪当年俄罗斯大公弗拉基米尔第一次进入教堂内赞叹道，“我们都不知道自己是置身于天上还是尘世”。作者：沈冰冰